Лондонский кутюр: рождение столицы моды, стр. 1

MICHELLE JONES

LONDON COUTURE

AND THE MAKING OF A FASHION CENTRE

THE MIT PRESS

2022

Библиотека журнала „Теория моды“

Мишель Джоунз

Лондонский кутюр:

рождение столицы моды

Новое литературное обозрение

Москва

2027

УДК 391(410-25)

ББК 85.126.6(4Вел)

Д42

Составитель серии О. Вайнштейн

Редактор серии Л. Алябьева

Перевод с английского Елены Кардаш

Мишель Джоунз

Лондонский кутюр: рождение столицы моды / Мишель Джоунз. — М.: Новое литературное обозрение, 2027. — (Серия «Библиотека журнала „Теория моды“»).

Высокая мода до 1930-х годов традиционно считалась французским феноменом, в то время как Лондон ассоциировался с производством элитной мужской одежды. Мишель Джоунз рассказывает, как в 1930–1940-е годы, в эпоху экономической депрессии и войны, в британской столице сложилась собственная индустрия от-кутюр. Ключевую роль в этом сыграло сотрудничество модельеров — редкое явление для профессии, в которой ценятся оригинальность и творческая независимость. Опираясь на архивы по обе стороны Атлантики, автор прослеживает историю Ассоциации моды Великобритании и созданного в 1942 году Объединения лондонских модельеров, в которое вошли Виктор Стибель, Харди Эмис, Норман Хартнелл, Эдвард Молино, Бьянка Моска и другие. Совместные показы, борьба за американский рынок, участие в экспортных кампаниях и государственной пропаганде закрепили за Лондоном репутацию центра строгой элегантности и сделали его одной из мировых столиц моды. Мишель Джоунз — историк дизайна, преподаватель Центрального колледжа искусства и дизайна им. Святого Мартина, а также Кембриджской школы визуальных и исполнительских искусств.

Фото на обложке: Magnific.com

ISBN 978-5-4448-3510-4

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form by any electronic or mechanical means (including photocopying, recording, or information storage and retrieval) without permission in writing from the publisher.

Права на русскоязычное издание приобретены через агентство Александра Корженевского (Москва).

ВведениеЛондонская высокая мода: дизайн, сотрудничество, сетевая инфраструктура, нарративы

В 1948 году в британском отраслевом журнале Fashion and Fabrics Overseas была опубликована статья «Возвращение твида». Иллюстрацией к ней служила фотография молодой женщины в безупречно сшитом шерстяном костюме, которая стояла, поставив одну ногу на карту лондонского метрополитена (ил. В.1). Костюм, разработанный для экспортной осенне-зимней коллекции Виктором Стибелем, членом Объединения лондонских модельеров (Incorporated Society of London Fashion Designers), был не просто произведением конкретного кутюрье. В этой вещи воплотилась идентичность целой группы модельеров, а в более широком смысле — всей британской индустрии моды и текстиля. В том же месяце Сесил Битон представил в британском издании Vogue образцы повседневной одежды, также созданные представителями Объединения. В качестве фона фотограф избрал знаковый для Лондона иконографический образ, Мемориал принца Альберта, уцелевший во время бомбардировок и превратившийся в символ стойкости британской нации. Отобранные для публикации модели представляли собой эстетически и коммерчески показательную реакцию лондонских модельеров на лишения военных лет. Мягкие силуэты, тонкие талии и длинные юбки в складку — все это свидетельствовало о том, что модная индустрия пребывает в поиске новых решений, отвечающих духу послевоенной эпохи. Лондонская мода явно обрела уверенность в себе. Изысканные наряды для городской повседневной жизни и загородных прогулок, схема лондонского метрополитена и Мемориал принца Альберта пробуждали в сознании образы активной жизни и путешествий, напоминали об историческом наследии и демонстрировали, что Лондон, вне всякого сомнения, состоялся как центр высокой моды. Этот результат был достигнут во многом благодаря группе английских модельеров, в 1930–1940‑х годах шивших одежду по индивидуальным заказам. Именно им и посвящена моя книга. Сегодня Лондон, наравне с Парижем, Нью-Йорком и Миланом, считается столицей международной моды, и становление локальной индустрии от-кутюр сыграло в этом не последнюю роль.

Высокая мода родилась в Париже. Практика изготовления эксклюзивной женской одежды для состоятельной элиты считалась уникальным французским феноменом. Это была самая престижная отрасль индустрии. Парижские кутюрье воспринимались не просто как портные, удовлетворяющие прихоти взыскательных клиенток. Они формировали стиль и задавали тренды. В 1930‑е годы, когда небольшая лондонская индустрия haute couture только зарождалась, французские модельеры занимали лидирующие позиции в международном дизайне. Кроме того, французы сумели завоевать очень прибыльный американский рынок. Они не только поставляли туда оригинальные вещи для продажи, но и выдавали лицензии на копирование моделей, служивших для производителей и потребителей эстетическим ориентиром и источником идей [1]. Присутствие такого сильного соседа и конкурента, а также выгода, которую в те времена приносила Британии индустрия готовой одежды, не способствовали развитию английской высокой моды: на этом поле у Франции было явное преимущество [2]. Именно поэтому процесс развития отрасли haute couture в Лондоне в эпоху экономической и политической нестабильности представляет для исследователя особенный интерес как пример борьбы за сферы влияния в международной системе моды [3].

Начиная с 1860‑х годов деятельность французской модной индустрии регулировалась и поддерживалась Синдикатом высокой моды, который занимался защитой деловых и творческих интересов парижских кутюрье [4]. Лишь в 1942 году, уже в военное время, для поддержки лондонских домов мод была создана аналогичная, хотя и менее официальная структура — Объединение лондонских модельеров. Туда вошли девять дизайнеров и модных предприятий: Харди Эмис, Чарльз Крид, Норман Хартнелл, Эдвард Молино, Дигби Мортон, Бьянка Моска, Питер Рассел, Виктор Стибель и лондонский дом Worth. Объединение имело эксклюзивный статус. В период с 1946 по 1962 год туда были приняты всего восемь новых членов: Анжела Деланг (1945), Джузеппе Маттли (1948), Майкл Шеррард (1949), модный дом Lachasse (1950), Джон Кавана (1952), Рональд Патерсон (1953), Майкл Доннеллан (1953) и Клайв Эванс (1962). Финансированием организации занимались сами модельеры; некоторым подспорьем служили также нерегулярные целевые взносы британских промышленников-экспортеров, торговавших шерстью, хлопком, вискозой, шелком и кружевом [5]. Эти люди, а также лорд Дерби, покровитель Совета по хлопку (Cotton Board), занимали должности вице-президентов Объединения. Его первым председателем стала Маргарет Хэвинден, исполнительный директор рекламного агентства Crawford’s [6], а первым президентом — Дейзи Феллоуз, светская львица и наследница бизнес-империи Singer, производителя швейных машин [7]. В 1960‑е годы Объединение функционировало уже не столь активно, а влияние его ослабевало; в 1975 году оно было официально распущено. И все же на протяжении чуть более тридцати лет эта организация, без сомнения, играла в британской индустрии высокой моды очень важную роль [8].

Лондонский кутюр: рождение столицы моды - i_001.jpg